・・・・以上、なんか結論が見えない回答となってしまいましたが、クラッチを組んだショップの技量はともかくとしましても、クラッチにナニが起こったのか？別のショップによる判断も必要ではないか？とゆぅ気がします。 これは2014年に私が45,000キロで購入した中古のランエボ10での出来事です。 ランエボ10を購入して丁度1年が経ち、走行距離が55,000キロを超えた辺りでしょうか、高速道路を走行中に時速100キロ位から、5速でアクセルをガバッと踏み込んだ時に違和感を感じました。 ディスク、カバー、フライホイールなどいろいろありますが、 スイフトスポーツ ZC32S 24/3. お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。. エクセディさんのFDのメタルクラッチがどの様なグレード（レーシングクラッチとしての）なのか判らないので一概には言えませんが・・・・ ：最初だけ、多少、慣れを必要とします。 エキマニ交換のメリット、デメリットとはなんでしょう？熱がこもる、ecuのセッティングをしなければならない…など以前の質問ではこのような回答がありました。 シングルプレートならHKSのLAクラッチ、ツインクラッチならエクセディのカーボンＤツインがノーマル並の軽さと扱いやすさで評判が高いようです。 （が、最近は逆に軽くなる物も多数ございます。） ただ、完全にレース用のメタルクラッチなら市街地走行など１０００kmはおろか５００kmも耐えられないでしょう。スポーツ走行をしなければしないほど、逆にその耐久距離が短くなってしまいます。 カバーは、これも実は、完全に消耗品ですね。カバーは中にバネ（ダイアフラムスプリングdiaphragm spring）が付いているのですが、これが、鋼板で造ったような単純なバネで、ある意味、例えば、サスペンションの純正コイルスプリングのような半永久的使用品のような性格のものではなく、いつかはすぐに、パキンと割れて、これが割れればまたミッションを降ろさないといけないという、そういった消耗品な代物です。 つい２ヶ月ほど前、ある修理工場にメタルクラッチとカバーをセットで取り付けてもらいました（EXCEDY製）。 また、もしフライホイールを一度外した場合、これを止めていたボルト全ては、再利用できませんので、必ず新品に交換します（一般論です。詳しくは、サービスマニュアルに従って下さい。）。 しかしその一方、「１０万キロくらいは平気で使えるよ」という話も聞いたことがあります。車の使用状況や運転者の技能にも大きく左右されると思うのですが、どちらの説が正しいのでしょうか？また、滑り始めの兆候や、滑っている・滑っていないのチェック方法をお教えいただけましたら幸いです。, Ｎｏ．６の者です。 ３．メタルクラッチで半クラが使いやすくなったとゆぅのは、レーシングクラッチの常識でいくとクラッチの磨耗と言えるでしょう。 などと書いてあるものもあるので、 ですから、滑りにくくなっている分半クラッチが使い辛くなるだけです。 こう言う対策は揺れが大きい場合ほど重要ですね。マウントやダンパーで揺れを規制していればあまり神経質にならなくても良いかと思います 給排気のパイピングは強化マウントでエンジンやミッションの揺れが抑えられるのでむしろ抜け難くなりますよ クラッチ交換は、場合によっては、フライホイールも同時に交換。なんてことも、珍しくもない話です。 レーシングカーに使われるAP製クラッチは、アイドリング時には「組み方間違えたかぁ！？」とビビるほどの金属音が出ます。 タコメーターを見て回転を合わすようにしてポンと繋いでいました。 加速がよくなる？レスポンスがよくなる？ いずれにしても、しばらくまた乗る予定なら、上記のものは 全部同じ時に交換してしまうことが、最もお得でしょう。 社外品によって一概には言えませんので、あくまで参考にしてください。, 純正のエンジンマウントを強化エンジンマウントに交換すべきか迷っています。 （エンジンのパワーが増していれば、ノーマルと同じ感覚で使えます。） フライホイールについて調べていますとアイドリング時にガシャガシャ音が聞こえるようですが、この音を消す方法は無いのでしょうか？軽量フライホイールにしてみたいけど異音がするのは嫌だというわがままな私なのですが、よろしくお願いします。, 先ほどの体験をのせた者です。 サスペンションは、1000キロ程度はソフトにハンドル操作をして下さい的な感じでした。 クルマ自体は絶好調でした。 ４．クラッチを組んだショップの技量は御質問内容だけでは推察出来ませんが、可能性としましては、問題が無いとは言い切れません。 その辺も教えてください(_ _;).. 初心者ですみません。 ワークス系(ニスモとかTRD)の強化マウントなら良いんじゃないでしょうか？ 逆にデメリットとして、エンジンの振動がより車内に伝わるようになって （ターボはならないと思ってください）, マニュアル車のクラッチの交換時期についてお伺いします。 例えば、クラッチ交換の時に、当然、例えば、「クラッチホース（レリースホース）」の劣化、「レリースシリンダー（スレーブシリンダー・オペレーティングシリンダー）」の不具合、「レリーズフォークブーツ（ダストカバー）」の劣化、なども確認して、何か見付ければそれも交換することは当然ですが、しかし、これら、トランスミッションの 外 に付いているものは、何もこの時でなくても、いつでも簡単に交換できるような、すぐに手の届くところに付いていることが多く、 教えてください。 FR車の場合、簡単にエンジンとトランスミッションが切り離せる場合が多いですので、場合によっては、例えば、あと半年だけ使うから、「とりあえず格安で動くようにだけ」とかいう感じで、とにかく１円でも安く。とかいう考え方もあるかもしれませんが、 よろしくお願いします。, 強化クラッチというのは、高出力の回転域を頻繁に使用したり、エンジンを改造してパワーが上がった時に、ノーマルのクラッチでは容量が足りずに、滑ってしまうのを防ぐ為に容量を増やした物です。 乗り心地が悪化するというのはよく言われています。 一般に、容量の大きい物では、使い方に因ってクラッチが均一に摩耗せずにダジャーが起き易くなりますので、均一に減るように、車速とエンジンの回転をきちんとあわせる必要はありますね。, 先ほど強化クラッチとフライホイールについて質問した者です（回答頂いた方、すぐに締め切ってしまってごめんなさい）。 レリースベアリングも、これも完全に消耗品です。通常使用では、ディスクよりも若干長持ちする性能はありますが、フリクションが出始めると別の部分が回りだして音が出始め、すぐにミッションをまた降ろすはめになります。 また、フライホイールは、周りにリングギアが付いていて、これとスターターモーターが繋がっているのですが、走行距離の割にスターターを回す機会が多かった場合などは（または、スターターモーターの付き方の具合が微妙に上手くなかったりした場合なども。）、このリングギアが結構 摩耗してしまうことがあるのですね。ここが摩耗していますと、エンジンをかけようとしたときに、カキ～ンとスターターのギアーとフライホイールが噛んでしまって、そのまま外れなくなったり（キーをオフにして、５速に入れて、車をバックさせれば外せます。）、何かと厄介ですので、フライホイールの状態がよくない場合も、フライホイールを同時に交換しておきましょう。というのが賢い選択になります。 FF車などは、ミッションを降ろすだけで大変な作業になる車が多く、上記３点のどれかがダメになったら、とりあえずは何も考えずに３点を交換してしまうということが、最も賢い修理の方法となります。 クラッチのみの強化は、長い目で見るとあまりお勧め出来ない改造と言えるでしょう。, 既に２件御回答されており、どちらもごもっとも、とゆぅ前提の下にちょっと違う話を致します。 乗り換えた理由は他のクルマに乗りたかっただけで 新車なのでこれから10年くらい乗ることも考えられます。 本来なら、クラッチ以外の部分も強化する必要があります。 クラッチが滑ったらクラッチシューを変え. クラッチ滑りの症状. 最後に余談ですが、アドバイスです。 ジョグ3ryを買ったのですがノーマルから強化ベルトと強化クラッチに変えると何が変わりますか? ついでに、有名な話(？)なので知っているかも知れませんがニスモの強化マウントはエンジンが上がりますよ。。, 全ては"サジ加減"の問題ですよ ノーマルクラッチに戻すか、同じ強化タイプでもダンパー入りの製品に交換されることをお奨めします。 最近クラッチの滑りでの交換ではなく 異音が多いな～～ ちょっと修理書で調べると 5速は、ミッション降ろしってなってるけど. ：一般的にはペダルが重くなるはずです。 よく、「クラッチキット」という名前で社外品が売られていますが、 ちなみに、クルマはホンダのスポーツ系でした。（高級車ではありません。）, クラッチを構成する部品には、 クラッチのヘリが早くなると言う意味なのでしょうか？ 私は、極力半クラは使わない運転を心がけたつもりなのですが、それでもたった２ヶ月、距離にして1000キロもいかない期間で、スポーツ走行などまったくやっていないのに、ディスクそのものが殆ど無くなってしまう、焼けて使えなくなってしまう、などどいうことがありえるのでしょうか？取り付けミスなどの可能性はないのでしょうか？ 強化クラッチや軽量のフライホイールを入れたとき、どう変化しますか？メリットやデメリットを教えてください。鋭い吹けあがりになるのでしょうか？これ以外でもミッション周りでおすすめのチューンがありましたら教えて頂けるとうれしい いったいどの部品をそろえればいいのかさっぱりです。 FR車やトラックなどで、自前の整備工場があって、簡単にクラッチ交換ができるような事業所では、ディスクだけの交換をし、カバーやベアリングは、不具合が出た都度、交換をしているようなところもあるかもしれません。 そうなのでしょうか？！ 強化クラッチや軽量のフライホイールを入れたとき、どう変化しますか？メリットやデメリットを教えてください。鋭い吹けあがりになるのでしょうか？ 取り付けた直後からミートポイントがやけに上のほうで、レリーズベアリングがダメになったようなシャラシャラ音がしていたのですが、これまでメタルクラッチの車を運転したことがなかったのでそのまま乗り続けていました。１ヶ月位過ぎた後、急にクラッチを踏んだ感覚がザラっとしたものに変わり、つながりはじめの半クラのポイントがものすごく奥のほうに変わりました。半クラが使いやすくなったのはいいのですが、そのかわりに発進時に車がガクガクゆれるようになってしまい、クラッチがまっすぐ当たっていないような感じになりました。 これは2014年に私が45,000キロで購入した中古のランエボ10での出来事です。 ランエボ10を購入して丁度1年が経ち、走行距離が55,000キロを超えた辺りでしょうか、高速道路を走行中に時速100キロ位から、5速でアクセルをガバッと踏み込んだ時に違和感を感じました。 尚、社外品強化クラッチで、ディスクとカバーをセットで組み合わせないと成立しないような商品、または、フライホイールも含めてなどの商品。でしたら、セットでの交換になります。個々の製品の説明書に記載の内容をご確認下さい。, 誰かのためとか、誰かの都合とかではなく、 したがって、クラッチだけ強化したものでは、ガツンとすぐに繋がってしまうので、それをいい訳していたの（下手な操作の言い訳）がいつのまにか一人歩きしただけですね。 ２．しかし、普通売られている市販車用のメタルクラッチが１０００km程度でなくなってしまうのは妙です。 よろしいのでしょうか？ 強化クラッチ（カッパーミックス）なんですが、 １．シャラシャラ音は、メタルクラッチのグレードによっては、壊れてなくても十分出ます。 ヒューランドのトランスアクスルと組み合わされるクラッチは市販車のモノとは構造がちょっと違いますが、ただ、大なり小なりメタルクラッチでシャラシャラ音は出る可能性がある、とゆぅ事です。 こういったところでしょうか。 なお、細かい部品、パイロットベアリング（フライホイール中心に入れるベアリング）や、クラッチカバーを固定するボルト類など、細かい部品全て、なども交換しますので、これらも忘れずに必ず注文して、全て新品に交換します。
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