注意事項として、 私もバンパー右半分＋左右のモール＋リップスポイラーと塗って使い切りました。 そのバンパーの右はじにスリキズが入ってましたorz また、少しのゴミは無理に取らず、仕上げ後に磨いてもダメならステッカーでも メタリックなのでしつこく缶を振りながら全体をムラなく塗装します。 短い時間で 色も三色ほど使っているので それぞれの本塗りが終わるまで一週間位でしょうか（木曜あたり）。 本塗り後 けっこう時間経ってしまいますが どうなんでしょうか。 再び傷部分の塗装とボカす部分を800番くらいのペーパーで擦ります。 気温と湿度と露点の問題で考えましょう。 特に露点、塗るモノの温度がどれほど冷え込んでいるかです。 夜露がおりる状態では・・・夜露の上に塗装する事になるので、乾燥後に塗装はパラパラ剥がれます。 2,000番で研磨（この時点で乾いてもかなり艶が発生）→脱脂→マスキング ２．鏡面にする この溶剤が抜けないと、固い強い塗膜にはならないの。 それと、どの塗料を使用しても言えるのは、時間や日数を空けると、先に塗った塗膜上に不純物が乗っかってしまいやすいと言うこと。 再修理（＝2800円もう一個お買い上げ）になって損した気分になります。 全部ウレタンにすると高いので私も下地の色はアクリルにして、上塗りクリアのみウレタンクリアという手をよく使います。, 大丈夫ですよ。 再び傷部分の塗装とボカす部分を800番くらいのペーパーで擦ります。 缶スプレーではとても屋根の面積を吹き切れないでしょう。エアー圧も必要になりますし、上の面というのはとてもごみがつきやすいのでその処理も大変です。 少ない乾燥時間で塗れる99のウレタンクリアも迷いましたが、今回ステッカーを貼ってからクリアを吹くので、それなりに乾燥させてから吹きたいのでホルツを選んだ次第です。 原因と思われます。 （向かって右が耐水ペーパーで研磨したとこです） またアドバイスをもとに、800番→1200番→2000番ペーパー磨き→コンパウンド磨き 塗るモノの温度が、露点より３℃ほど高い事が一般的な条件です。 その時の温度と湿度で露点が変りますので、一概には言えませんが・・・要は塗装する時に、塗るモノが湿っていないことです。 私のリンクの方の話ですが、 をおこない乾いたルーフの状態を見ましたら、確かに艶はあるのですが、黒々とき...続きを読む, No.2 およびNo.4です。 私もバンパー右半分＋左右のモール＋リップスポイラーと塗って使い切りました。 前者の市販缶スプレーなら、ラッカー系統の塗料だから、１週間程度経過しても問題なし。 先に挙げた画像の説明が左右（見た目の左右）が間違ってました、すみません。 塗装まではうまく行ったのですがどうがんばっても鏡面仕上げができません。 自作カーボンパーツ等に興味があるのでしたら、下記のHPも良いですよ。私もはまっていた頃は利用してました。 ここから先が分からないのですが、塗装をした現段階ではまだ鏡面にはなっていません。また0.2ミクロンのコンパウンドで研磨してツルツルにしても鏡面が出るとは思えないのです 注意事項として、 白く擦り傷でくもった部分が混在する状態になってしまい、まるで地図のような模様になってしまい カラー塗料としても、退色は ラッカーより優れています。 http://www.frpjapan.com/, かなり小さな穴ですね。 手順はパテで直す→傷部分を軽くボディカラーで塗る→このまま一ヶ月放置(結構恥ずかしいけど我慢) 下手すると、耐熱塗料の塗膜にウレタンクリアの溶剤が浸透して、耐熱性のないヘロヘロの塗膜になりますよ。 そこで質問です。 カラー塗料としても、退色は ラッカーより優れています。 もし、ご自身、またはお知り合いで実際に使った方がいらっしゃたら、その元の光沢と比較してどのようになるのか、感想とかご意見を教えていただけると助かります。, リアバンパーの真ん中にナンバープレートがある車ですが、 今のままではペーパーの番手からして何番を使えばいいのか 一週間後にコンパウンドシートで磨いて、コンパウンド付けて磨きましたが またクリア塗装のやり直しになってしまうのでしょうか？ メタリックなのでしつこく缶を振りながら全体をム...続きを読む, ブラックボディのルーフ部分にクリア白濁対策としてペーパーで剥離、 今時期でもまだ虫もいますしね。（塗ってる最中に飛び込まれるのです） 最終仕上げとしての、艶、耐抗性を 求めるなら、ウレタンです。でも、紫外線による、退色の効果はありません。これは、その下のカラー塗料の問題です。 溶剤成分が、１週間程度のゆっくりした時間をかけて完全に抜けきる性質があるんですよ。 この寒い時期に缶スプレーで塗装。 お願いいたします。, クリヤーは2液のウレタンでしょうか？ (1)まずサウンドペーパー320で塗装する面を磨く の方が、メタリックの落ち着きがいいです。 色々なご意見が寄せられているようですが、質問者様は誰の回答を またアドバイスをもとに、800番→1200番→2000番ペーパー磨き→コンパウンド磨き 修理にかかる材料を買ってきて自分でやってみてもいいでしょうが、その材料費ちょっとでプロにやってもらう値段と変わらなくなってくると思いますが。 なので次はウレタンクリアを買って缶２本３～４回塗りました http://wave.ruru.ne.jp/msk/search.asp?id=6053 磨いて仕上げれば大丈夫と思います。 をおこない乾いたルーフの状態を見ましたら、確かに艶はあるのですが、黒々ときれいな部分と またアドバイスをもとに、800番→1200番→2000番ペーパー磨き→コンパウンド磨き 理想としては黒々とした部分で全体を占めてくれれば納得なのですが、磨きをした跡の正解が白く そこそこの出来ばえで結構ですがこのスプレーの後はなんとかしたいです。 1200番か1500番程度で8割方研磨 最終的に2000番で研いでコンパウンドという （スプレー缶タイプ ソフト９９） ブリスと言うコーティングでも良いのですが、個人的にはハセガワという模型メーカーのコーティングポリマーの方が耐久性、艶が上なのでオススメ。 数分後にマスキングをそっと撤去。 あとはできるだけ遅いシンナーや硬化剤は夏型を使うとかでしょうね。 2,000番の耐水ペーパーで研磨？ 超鏡面型のコンパウンドで磨く？ ウレタンは車の表装にも使われますが、塗膜強度がかなり固く、爪などでは簡単に傷もつきません。効果時間も早い（と言ってもスプレーだと難しいですが）ので厚塗りも可能です。 プロは設備があるから大丈夫でしょうが、北海道の素人では冬は雪や雨が多いですがそんな方はどうして塗装をしているのですか？いちお車庫を利用しようと思っています。 他に塗りたいものを集めて、一気に塗装していくと良いでしょう。 理想としては黒々とした部分で全体を占めてくれれば納得なのですが、磨きをした跡の正解が白く 手順はパテで直す→傷部分を軽くボディカラーで塗る→このまま一ヶ月放置(結構恥ずかしいけど我慢) 後（道？）がかなり残ってしまい縞模様になってしまいました。 車庫の中なら、そんなでも無いかと思いますが・・・。 なっている部分なのか？黒く残っている部分なのかもわかりません。 その例の方は、ザラ状にして失敗したようです。この方もその後結局成功したかは不明です。 で、2液ウレタンクリアは、市販缶スプレーとは成分中の溶剤の系統が異なるんですよ。 ウレタン塗料の利用例としては車の塗装が一番わかりやすいですが、他にバイクのヘルメットやスピーカー（木製で表面がつやつやして固いタイプ）に良く使われます。 汚れ落としに、パーツクリーナーなんか使うと、速攻で塗膜がドロドロに溶けて悲惨な状況になりますな。 ウレタンとアクリルラッカ...続きを読む, バイク全塗装中です。 自宅周りではスプレーはちょっと。 で 会社に持って行って 今度は、鏡面でウレタンクリアをしたい 2,000番の耐水ペーパーで研磨？ 超鏡面型のコンパウンドで磨く？ 今のままではペーパーの番手からして何番を使えばいいのか わかりやすく教えてあげられます。 私は自作スピーカーなどでウレタンクリアをよく使いますが、水性のべとつきやラッカーの塗膜の弱さを目にするとウレタンが手放せなくなりますね。 缶をお湯であたためて噴霧してますが？, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 4．ウレタンクリアの一回目 5．ウレタンクリアの複数回 6．硬化後、鏡面仕上げ 以上 疑問は、足付けです。 その例の方は、ザラ状にして失敗したようです。この方もその後結局成功したかは不明です。 自分の作戦は、鏡面＋シリコン除去です。 何故なら、市販缶スプレーは、塗料に含まれている溶剤・シンナー成分が蒸発して塗膜を形成するから。 よろしくお願いします。, ＞雨や雪の日にも塗装ができる対策はありますか？ 前者の市販缶スプレーなら、ラッカー系統の塗料だから、１週間程度経過しても問題なし。 わかりやすく教えてあげられます。 →ウレタンクリア吹きつけまで行い（3回間隔をあけ重ね塗り）乾燥後の よってバンパー右を全部塗装して、真ん中でボカすよう直しました。 ちなみにウレタンの上に厚めラッカーを塗るとウレタンがべろんべろんに剥がれますんで注意。 そこそこの出来ばえで結構ですがこのスプレーの後はなんとかしたいです。 プラサフ→ブラック塗装→ウレタンクリアー 最初からプロレベルは求めていないと言うことなので (3)ここで食器洗剤用の中性洗剤で油分、汚れを落とす その場合は、お互いが同系の塗料だから、カラー塗装膜とクリア膜が互いが融合するように密着するから、２層の塗膜が一つの塗膜として完成するわけなんですな。 で、その艶が全く無い状態から（ボンネット全面研磨後に）コンパウンドで磨き上げたとこのも載せておきます。 なので次はウレタンクリアを買って缶２本３～４回塗りました カラー塗料としても、退色は ラッカーより優れています。 最初アクリル系クリア３度塗って鏡面仕上げ（0.2ミクロン）と書いてあるコンパウンドで研磨しましたが全然鏡面にならずに下の塗装まではげてきちゃいました そのバンパーの右はじにスリキズが入ってましたorz この暑い真夏に塗装したのが悪かったのか、いろいろ意見をいただきましたが、 2回目のウレタンで、1回目のウレタンの隙間から（拭きのこしがある）シンナーがラッカーに到達。ラッカーがシンナーを吸って、膨張、でも、上のウレタンは、もう、シンナーで反応しませんから、伸びない。上下で、膨張に斑が起きて、塗装面がちじれる、しわがよる。が、発生します。（綺麗にウレタンでカバーされていれば、別） この後、一日置いて完全に硬化を待ちますが、このあとの処置として適切な処置としては 先に挙げた画像の説明が左右（見た目の左右）が間違ってました、すみません。 この溶剤が抜けないと、固い強い塗膜にはならないの。 かなり、スプレーの跡がのこりムラがひどくなってしまいました。 日数が経過している塗膜の上にウレタンクリアをを塗る場合は、＃1000～＃1200程度の耐水ペーパーで軽く研磨してから、シッカリ水洗いして脱脂。その後にウレタンクリアを塗れば良いです。これで、ウレタンクリアの食い付きが良くなる。 状態ですがあまり艶が発生しないうえ、一番問題なのはスプレーの吹きつけの 流れで行ってください。 さて、カラーをラッカー、最終仕上げ、ウレタンの時の最大の注意点で...続きを読む, カラー塗装後、クリアを部分塗装しました。いずれも缶スプレーです。 アクリルラッカーは単なるペンキと同じようなもので、塗膜強度も低く、厚めに塗るとわかりますが、乾いても割とぷにぷにしてて、完全硬化後もそれほど固くはありませんし、爪でも傷がつきます。 塗料メーカーは、下と上の塗料が 異なった時、一切責任を持ちません（ラッカーの上にウレタンなど、と、いう場合、それ以外、同じ名称（ラッカーにラッカー）でもメーカーが異なってもです） 問題の現状からの手直しですが、ペーパーで水研ぎした後、コンパウンドで 今のところルーフの１／５程度ですが、日に日に拡がっています。 シリコンオフで油分を取って、廻りはマスキング。 （向かって右が耐水ペーパーで研磨したとこです） ウレタンクリアーが少し塗っていた途中で無くなり（固まってしまった）のですが シリコンオフで油分を取って、廻りはマスキング。 下地処理や作業のコツ・注意点などありましたら教えてください。ちなみにクリアの下にカラーの塗装はしていません。 雨や雪の日に塗装をしたいのですが、雨や雪の日にも塗装ができる対策はありますか？ どちらかの選択で このまだら（縞模様）は無くなり、艶がでてきてくれるのでしょうか？ 次の対処方法をご教授ください。よろしくお願いいたします。, ブラックのボディに一連の作業を経て、ルーフ部分にＤＩＹでウレタンクリア 手順はパテで直す→傷部分を軽くボディカラーで塗る→このまま一ヶ月放置(結構恥ずかしいけど我慢) どちらかの選択で このまだら（縞模様）は無くなり、艶がでてきてくれるのでしょうか？ を吹きつけしたのはいいのですが、塗装が薄かったのか（ちなみに1缶で3回吹付けしました）、 検索してみると、６００番くらいで研磨した再度吹いても、構わないという人もいたのですが その上にサフェーサーを吹き、色、クリヤーと塗装します。屋根となると、素人では無理でしょう。 これが、仕上げのみ、ウレタンを使う時の最大の問題点です。 (5)スプレー塗装する ３～５分間隔で２，３度重ね塗りする 何れのケースが発生しても、結果は１から塗り直しっちゅうことになる分けです。 外車というのは影響しますでしょうか？ 車の塗装が劣化していて、軽めのコンパウンドしか膜に余裕がなさそうというのもあります。色ペイントは全塗装近くなってしまうので今回は考えていません。, 「ネック 塗装」に関するQ&A： アクリルカラーとエナメルカラーの違いが分かりません。, 世の中の成功している男性には様々な共通点がありますが、実はそんな夫を影で支える妻にも共通点があります。今回は、内助の功で夫を輝かせたいと願う３人の女性たちが集まり、その具体策についての座談会を開催しました。, 車の全塗装の仕上げに関して (ゆず肌) クリアーを塗り終え洗剤を混ぜた霧吹きを片手に耐水ペーパー#, 自転車を塗装するのですが、缶スプレーのアクリルラッカーの上に２液性ウレタンクリヤーは塗っても大丈夫でしょうか？皺が出来たり、剥がれたりしないでしょうか？２液性ウレタンクリアーが一本物置にあるのを発見したので使えればと思い質問させて頂きました。ホームセンターでアクリルラッカーとラッカースプレーとで価格が倍近く差がありますが違いは何ですか？とりあえずアクリルラッカーを買ってみたけど疑問に思いました。, 大丈夫ですよ。 一昨日 テールカウルやサイドカバーの本塗り終了。 タンクの本塗りは 天気の良くなるあさって以降にでも。 昼休みや終業後にいろいろやっています。 (6)クリアをスプレーする お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。. よってバンパー右を全部塗装して、真ん中でボカすよう直しました。 かなり、スプレーの跡がのこりムラがひどくなってしまいました。 残すと勿体無いです。 その間に、溶剤が抜けた分だけ少しづつ塗膜が収縮して、ピンッと張るから。 バンパー程度なら、ドライヤーなどでちょっと暖めるとかで対応すれば良いでしょう。 一週間後にコンパウンドシートで磨いて、コンパウンド付けて磨きましたが スライドドア一枚同じグレーメタリックで塗装しました また、塗る事が出来る条件でも、表面の仕上がり状態に影響します。 一度、使用予定の塗料で試し塗りしてみるのが一番確実でしょう。 私のHPから「お問い合わせ」をクリックしてメールしてみてください。 近所の鈑金屋さんにでも一度相談するとよいですよ。 http://www.cts-net.ne.jp/~simada-f/, ウレタン塗装とラッカ－塗装の違いってなんなのでしょう。もちろん一液性二液性の違いはわかるんですが、どういうところで使い分けるのでしょうか。また塗膜の強度はどっちがすぐれているのでしょうか。耐光性とかもあるんですかねえ。大きめの作品なんかだとウレタン塗装で仕上げてあるのをよく目にしますので何か理由があるのだろうと思います。どなたか教えて下さい。お願いします。, NO-3です。 最終仕上げとしての、艶、耐抗性を 求めるなら、ウレタンです。でも、紫外線による、退色の効果はありません。これは、その下のカラー塗料の問題です。 ぼかし剤でざらつきを無くすように密着させないと・・・ ちなみにウレタンの上に厚めラッカーを塗るとウレタンがべろんべろんに剥がれますんで注意。 カラーからウレタンの時はまったく問題はありません。 もしかして色をつける段階で問題があったのか、クリアをもっと厚く塗ればいいのか、もしくわ他のコーティングで鏡面が出せるのか、出せるならどんな物を買えばいいのか教えていただきたいです, ＞色塗装（数回）＞耐水ペーパー（平らに）＞色塗装（数回）＞耐水ペーパー＞クリヤ（数回）＞耐水ペーパー＞コンパウンド細め＞コンパウンド超微粒子 どうかお知恵を拝借ください。, クリア塗装の足付けしてなければ、 焼き入れ中は、塗膜表面から白い薄煙状のガスが出るんですよ。焼き入れが完了すると、固い強い耐熱塗膜が出来ます。 スライドドア一枚同じグレーメタリックで塗装しました それが、鉄粉や細かな砂ボコリ、ワックス成分の粉等、見た目には分かり難い極小の不純物だったりするわけ。これらが乗ったままだと、クリアのハジキが出たりするの。 ディスプレイなどでやっているのはプロですからあんな綺麗に仕上がるのです。 硬化剤が規定量混合されてしっかり撹拌されていれば大丈夫でしょう。 この暑い真夏に塗装したのが悪かったのか、いろいろ意見をいただきましたが、 最終仕上げとしての、艶、耐抗性を 求めるなら、ウレタンです。でも、紫外線による、退色の効果はありません。これは、その下のカラー塗料の問題です。 たぶん、私も未経験なので、リンクの方のようにならないかを心配しています。 もう８年落ちの古い車ですし、板金塗装屋さんに持っていって修復する程の物ではないので、自分で処置しようと思っています。 ウレタンは車の表装にも使われますが、塗膜強度がかなり固く、爪などでは簡単に傷もつきません。効果時間も早い（と言ってもスプレーだと難しいですが）ので厚塗りも可能です。 再び傷部分の塗装とボカす部分を800番くらいのペーパーで擦ります。 ネットで詳しい失敗談がありました（情報ありがとうございます） ぼかし部分のざらつきを耐水ペーパの水研ぎをしても意味がない。 ウレタンとアクリルラッカーは材質から違いますので仕方ないかと。 かなり、スプレーの跡がのこりムラがひどくなってしまいました。 何故なら、市販缶スプレーは、塗料に含まれている溶剤・シンナー成分が蒸発して塗膜を形成するから。 ちなみに、ウレタンクリアーを塗った後2週間ほど完全乾燥させたら金属磨きピカール（車用液体コンパウンドは良くなかったです）で軽く磨いて、そのあとに模型用のつや出しコーティング剤を塗るとかなり綺麗になります。 下手すると、耐熱塗料の塗膜にウレタンクリアの溶剤が浸透して、耐熱性のないヘロヘロの塗膜になりますよ。 かなり、スプレーの跡がのこりムラがひどくなってしまいました。 ジェネレーターカバー（アルミ）に、耐熱黒＋ウレタンクリア： お聞きしたいのですが、 この後、一日置いて完全に硬化を待ちますが、このあとの処置として適切な処置としては 流れで行ってください。 数分後にマスキングをそっと撤去。 数日後、ぼかし部分のザラツキ除去と、コンパウンドの下準備のため２０００番のサンドペーパーで水研ぎしていたのですが、ぼかし部分が薄かったため一部がはがれてしまい、境目が目立つようになってしまいました。 半乾きでウレタンクリアーを垂れないよう数度に分けて塗装し、最後に端を少しぼかし剤吹いて、 塗料メーカーは、下と上の塗料が 異なった時、一切責任を持ちません（ラッカーの上にウレタンなど、と、いう場合、それ以外、同じ名称（ラッカーにラッカー）でもメーカーが異なってもです） クリアぼかし吹き。 なので、缶スプレーの溶剤成分が多く残った上に、ウレタンクリアを重ねると溶剤成分が反発して、ウレタンクリアの乾燥後に、表面に細かなひび割れを発生させたり、いわゆる“縮み”と言う現象を起こすことがあるんですよ。 なので、本塗装のカラー塗装の上にクリアを塗る際は必ず脱脂洗浄をすることが必須なんですな。 疑問は、足付けです。 この暑い真夏に塗装したのが悪かったのか、いろいろ意見をいただきましたが、 ５．ウレタンクリアの複数回 蛇足ながら、ウレタンクリアの耐熱性は１４０℃が上限と考えておけば良いかな。, 本塗のカラー塗装は、市販の缶スプレー？それとも２液ウレタン塗料のガン吹き？ 汚れ落としに、パーツクリーナーなんか使うと、速攻で塗膜がドロドロに溶けて悲惨な状況になりますな。 1日おいて、2度ぶきなどは、原則出来ないと考えてください。1回目の塗装が、うまくいって、すべてにクリヤーが乗ったときは別ですが、このときは、2回目を吹く理由はないでしょう。 それと、どの塗料を使用しても言えるのは、時間や日数を空けると、先に塗った塗膜上に不純物が乗っかってしまいやすいと言うこと。 これが、仕上げのみ、ウレタンを使う時の最大の問題点です。 「あまり間を置かずにウレタンクリアを塗った方が良い」と言うのは、同じ系統同士の塗料の場合ですよ。 注意書きにはウレタンクリアー再塗装はＮＧでプラサフまで剥いでやり直してくださいと書かれており ウレタンクリアーの特徴は厚塗りですので、根気よくやればいけると思います。 何にしても真夏のこの暑さですからまたの失敗がこわいです。 埃のつかない、乾かす場所があるなら、すべて、ウレタンをお勧めします。 ＤＩＹで塗装し始めて間もないのですが 本当でしょうか？注意書きのように最初からやり直しした方が確実でしょうか？ で、2液ウレタンクリアは、市販缶スプレーとは成分中の溶剤の系統が異なるんですよ。 温度： このあとの対処方法がわかりません。 自分でやる時のコツや、道具など、またお奨めのサイト等ありましたら教えて下さい！ 鏡面の状態で、市販のシリコン除去だけでは足付け効果はないのでしょうか。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4219959.html 再修理（＝2800円もう一個お買い上げ）になって損した気分になります。 1日おいて、2度ぶきなどは、原則出来ないと考えてください。1回目の塗装が、うまくいって、すべてにクリヤーが乗ったときは別ですが、このときは、2回目を吹く理由はないでしょう。 アクリルラッカーは単なるペンキと同じようなもので、塗膜強度も低く、厚めに塗るとわかりますが、乾いても割とぷにぷにしてて、完全硬化後もそれほど固くはありませんし、爪でも傷がつきます。 一応、技術を売っているわけですから。 昼休みや終業後にいろいろやっています。 （ザラザラで良い、どうせクリアーでテッカテカにするんだから） 前者の市販缶スプレーなら、ラッカー系統の塗料だから、１週間程度経過しても問題なし。 をおこない乾いたルーフの状態を見ましたら、確かに艶はあるのですが、黒々ときれいな部分と 焼き入れ中は、塗膜表面から白い薄煙状のガスが出るんですよ。焼き入れが完了すると、固い強い耐熱塗膜が出来ます。 白く擦り傷でくもった部分が混在する状態になってしまい、まるで地図のような模様になってしまい 下地は、ウレタンのプライマーがいいでしょう（ＦＲＰですから）, NO-3です。 よってバンパー右を全部塗装して、真ん中でボカすよう直しました。 (3)ここで食器洗剤用の中性洗剤で油分、汚れを落とす アクリルラッカーは単なるペンキと同じようなもので、塗膜強度も低く、厚めに塗るとわかりますが、乾いても割とぷにぷにしてて、完全硬化後もそれほど固くはありませんし、爪でも傷がつきます。
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